MENU LOG IN CART {{currentCart.getItemCount()}}

生活品味家Jennies|

我在失落的帝國|美麗吳哥 DAY-3下 漫遊小吳哥皇城

 

做什麼事都要有始有終!是吧!!去年到訪吳哥窟旅遊的行程才進行到第三天,我好龜速啊!不過吳哥窟的旅遊確實花了我不少時間在找資料,希望大家在看遊記的同時能勾起一些對旅遊的期待。第三天我們早上走訪塔瑪儂遺址、塔凱歐寺及塔普倫廟還有荳蔻寺。

當地的導遊建議我們每到一個地方先在事前發的小冊子上拍張照,冊子上面有圖片及介紹,這樣事後你在整理照片的時候就不會搞不清楚自己到底去了哪幾個廟宇,看到第三天很多地方其實都非常相似。

下午的時候我們來到小吳哥皇城,進去小吳哥皇城前會經過一條長長的黃沙路,路邊到處是攤販。

這裡雨季的時候靠雨水,平常的時候使用的是地下水。他們也沒有辦法每個家庭都挖一個井,所以大概十個家庭或是一個村共同使用一口井,大部份是靠種植水稻為主,椰子香蕉及芒果也是這裡的主要水果。

​遠遠的就看到矗立在前方的廟宇,AngKor是國家城市之意,Wat則是寺廟,其精神源自印度神話中的宇宙概念,換句話說吳哥窟這個地方就是獻給梵天的神殿

​走訪的這幾天裡幾乎每個景點我都很喜歡,但我對小吳哥皇城卻特別情有獨衷,吳哥窟這個地方是唯一面向西方依據印度教的世界觀而建蓋的,據說位於大海中的須彌山是世界的中心,如果你來吳哥窟玩一定對須彌山這個名詞不陌生,這幾天導遊很常提到這個字眼。

​這次小吳哥的安排我很喜歡,第三天遊走整個小吳哥皇城,第四天的早上再搭車過來看日出,小吳哥在整個吳哥的古蹟保留當中是最完整的。小吳哥不在吳哥城,它獨立在城的東南方,四週有護城河還有外牆及內牆,是名符其實的城中城。吳哥寺是廟宇也是陵墓,是蘇利耶跋摩二世為自己建蓋的陵寢,就像秦始皇為自己蓋的墓地一樣佔地極廣。

須彌山是眾神居住的地方,主殿的五座寶塔代表須彌山周圍的四大洲,而環繞著主殿建蓋而成的重重迴廊和護城河則代表著世界的盡頭。

​十二世紀的吳哥王朝國王蘇利耶跋摩二世舉全城之力花了35年建造吳哥王朝的太廟,他也是歷史上最好戰的國王,他14歲的時候柬埔寨正值分裂之際,當時有二個國王,一個是住吳哥另一個住西部;那時他是西部國王的姪兒,他稱西部國王為王叔。他也在石頭上記載最後他殺死了王叔,登基再率領軍隊攻打吳哥的國王,一年內就統一整個柬埔寨。

​15歲的他對於現有的權力還覺得不滿足,所以他在位的37年中除了蓋這麼雄偉的小吳哥以外還經常出外打戰,亞歷山大是從西往東打,這位國王西邊也打,東邊也打。

吳哥寺的迴廊雕刻充滿著神話故事與人間歷史(圖中間為蘇利耶跋摩二世的君王儀仗,仔細數有15幢)展現貴族的霸氣。當時高棉王國統治區域範圍極廣,北至中國雲南邊界,西至孟加拉灣,東至越南。

​廟宇的石窟上面都是出外征戰的雕刻,蘇利耶跋摩二世留下最輝煌的成就就是建蓋了吳哥窟,後來由於柬埔寨的政治中心移至了金邊,吳哥窟也漸漸被世人所遺忘。

​第一層畫廊的東西南北四面的石壁,共排列雕工精細的八幅巨型浮雕:東南西北各面,在廊門左右各一幅。每幅浮雕高二米餘,長近百米,八幅浮雕,繞寺一周,全長達七百餘米,總面積約1000平米;除此之外,還有兩個犄角畫亭子,一個在西南角,一個在西北角浮雕描繪印度兩篇著名梵文史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》中的故事和吳哥王朝的歷史片段。浮雕畫的次序,由西廊門入口開始,按反時針方向,環繞一周。-參考自維基

 

​1860年法國探險家重新發現了這些壯觀的建築。在14世紀前半吳哥窟是一座宏偉的太廟,供奉化身為印度教之神的國王。

保存在吳哥窟的神像其實不多(大部分被移置博物館),西門廊中有一尊八臂毗濕奴立像,頭戴冠冕;

​六月來訪是吳哥的雨季,話雖如此今日依然豔陽高照,躲進迴廊裡暑意全消。

小吳哥的出入口從西向最外層迴廊有五座門樓,中央是皇室成員使用的出入口,兩側則是官員的通道。

這個地點也是整個吳哥藝術中最具代表性也是最精華的部分。

​小吳哥也就是吳哥寺,我很喜歡聽蔣勳老師在說的吳哥,彷彿把吳哥最精華以及最原始最碰觸到心靈的那個部份慢慢的引導出來,走進吳哥寺那長長的引道過程正是一種淨化與洗滌,蔣老師說如果我們來到這樣一個地方沒有把心準備好其實是沒有用的,你必須讓心處於一個平靜的狀態下,然後去感受它!

柬埔寨沒有自己的歷史,所以周達觀這本書提供了許多參考資訊內容,所有語言所翻譯出來的都是由周達觀所見所聞的記載。

​在真臘風土記上也說:國王仍有塔葬埋,但不知葬身與葬骨耳,因為如此每個國王都要為自己造廟,這也是安哥地區有很多石廟遺留下來的原因。當時的木構建築與壯麗的王宮皆早已化為塵土。神廟在那個年代都極為富裕,根據記載居住無數的僧侶,二千七百四十個祭司,二千二百零二個服事者,六百一十五個舞女,這些人都是不勞動的非生產者需要老百姓來供養他們。

​每個石雕的衣著樣式都不一樣,表情與妝髮頭飾也有別,當你看著這些石雕的時候感覺他們好像是真的一般,被賦予了生命,造型之宏偉,線條之優美令人讚嘆不已!

小吳哥裡光是仙女的雕刻就多達1500多尊!

小吳哥裡面到處都是立體浮雕,這些雕像被遊客摸到光滑透亮,有的殘肢斷臂,有的整顆頭都不見了,走在陰暗的長廊中,高高低低的門坎、樓梯還有從窗戶外面透進來的光,抬頭望過去天花板上也有雕刻,這些一點一滴的刻畫,古時的偉大建築讓人不禁感到有些落漠,曾經輝煌的王朝也難逃時間的摧殘。

經過長期大規模非生產性的營建之後還有宮廷及神廟的豪華消費,吉蔑國的元氣已經大傷,和鄰國的戰爭又使得水利失修,所以在Jayavarman七世死掉後國勢就開始一蹶不振,不但沒有出現英明的國王,同時在人力及物力上也無法繼續揮霍,從Jayavarman七世死後到安哥城被逼放棄的212年間安哥就沒有再增加什麼輝煌的建築。

穿過長廊來到主殿內的一座高塔,這座高塔建在三層樓台上方,下方是一個廣場,廣場的四個角落有仙女浮雕和神話故事,藝術價值極高。有人說爬到最高處就已來到天堂。

​通往天堂的通行證!要爬上神廟禁止穿著太過曝露的衣著(短褲、短裙、無袖)皆無法進入,天梯有人數管制每次上去限100人以內。

有時我會想為什麼這麼美的地方我沒有早點來?當你來到這裡,你會覺得它並不貧脊,相反的它有好深好深的內容與寶藏,那些可能是你這個年紀還無法去體會的人生價值,你可能需要透過蔣勳老師介紹的影片先好好認識這個地方然後再出發來到這裡,那種震撼很難去形容你知道你的內心除了波濤洶湧以外還融入了一種祥和的平靜感。

​早些年天梯是沒有架設手扶梯的,因為有觀光客不慎意外跌落,所以後來加上了扶梯,樓梯的坡度又高又陡又窄,每一步都要小心行走。印度文化與佛教對吳哥王朝有著深遠的影響。往上達70度斜角加上無法將整隻腳納入狹窄的梯面大家都得在陡峭的石階上帶著敬畏之心半爬半跪拾級而上,抵達天庭的那一刻真的有說不出的氣勢與澎湃。

​階梯式的走廊- 田字閣有分北廊及中廊還有南廊各有階梯式走廊東連廟山的二院。田字畫閣的外院就是寺廟第一層圍場的內院,如反ㄈ字形。-參考自維基

走在吳哥遺址當中你會有一種肅穆之敬,曾經輝煌的皇朝就在眼前,古時一般平民百姓不得其入的地方,而現在離你卻是如此的近...。

頂層的迴廊裡有許多精美的浮雕,其中阿普莎拉仙女最多。

工將的高超建築將這麼複雜的場面和生動的雕刻展露無遺,極其精緻的浮雕就刻畫在石牆欄杆與廟簷之上。建於吳哥窟中心的主殿被三層重重的迴廊所環繞,因此抵達天庭後不妨從第一層的迴廊開始欣賞,第一層迴廊又稱作是浮雕迴廊,東面是講述乳海翻騰萬物新生善惡合作的傳說,北面則是毗濕努神與邪惡魔鬼的交戰場景,西面是延續北面故事神猴助戰圖,南面則是國王騎象出征的情景。將近10個故事的主題讓人嘆為觀止。

天女浮雕每個都有各自的風情及優雅,嘴角漾起的淺笑令人陶醉痴心,似笑不語,欲言又止。

​小吳哥我們用了半天的時間來逛,其實我覺得是不夠的,下次會想再來一次。

由於暹羅的威脅終於在1433年放棄安哥而遷都金邊。根據真臘風土記的研究鄭和第七次下西洋的出航時期為宣德六年12月,正是安哥城破真臘國王被殺之年。返國日期為宣德八年七月初六,而1433年正是真臘放棄安哥之年。

我們的人生 就好像這個天氣一樣忽然烏雲密佈 陰霾似乎快蓋滿了整個天空但往前走幾步 天空是亮的When you are face to face with a difficulty, you are up against a discovery.

傍晚準備離開小吳哥了,帶著依依不捨的心,希望我還有機會踏上這裡​

這裡曾經有葡萄牙及西班牙人的傳教士來此探訪,寫下頗有價值的遊記故事,但不久國都又向東南撤退到Oudong,受到了強敵的逼迫,從此這一個有過光輝歷史的古都便長期的被人們所遺忘而終為森林所吞沒了。

晚上回到飯店享用自助式晚餐,這幾天都吃的很開心,每天都好豐盛喔!換上當天在吳哥買的特色民俗長裙,感受當地的人文生活。

​彷彿穿越了時空,想像著曾經的繁華,吳哥的美有著一種淡淡的哀愁,華麗雖不再,但依然美的令人心醉。

附註:喜歡柬埔寨的故事可以參考周達觀真臘風土記,他親身經歷記錄了今日柬埔寨地區當時的都城、王室與風土人情,全文約八千五百個字,十一個章節。